Туризм и отдых »
Рассказы о поездках и экскурсиях »
Европа
Авантюра полной удачи: по Норвегии (и не только) с ребенком и палаткой общественным транспортом, ч. 2
Часть I >>>
28 июня - Олесунн и остров Рунде
Сложновато было Славе встать рано утром следующего дня, чтобы поспеть к 7:45 на первый автобус, но пришлось. Более поздние варианты предполагали долгие стыковки, и нам бы пришлось либо проезжать Олесунн без остановки, либо мы рисковали не попасть на о. Рунде в этот день. Автобусом до Eidsdal, далее паромом в Linge, оттуда опять автобусом до Олесунна с пересадкой в Sjøholt (произносится примерно как "Шёлт"). Для меня ехать в автобусе было интересно тем, что все остановки (по крайней мере, у Frammr) и на табло показываются, и объявляются вслух - слушаешь, анализируешь, в голове откладывается почти непроизвольно. Норвежский язык по звучанию мне (субъективно) показался похожим на смягченный вариант немецкого.
Eidsdal выглядел совсем грустно:
А в Олесунне нас хорошо полило дождем - благо, что чехлы на рюкзаки лежали так, чтобы их можно было моментально пустить в дело, поэтому практически ничего не подмокло. Полюбовавшись на архитектуру в ожидании автобуса,
поехали в Атлантический парк (или местный аквариум).
Радостно отметив для себя, что все равно наши рюкзаки никуда не войдут, мы не стали пользоваться камерами хранения, а оставили вещи просто в углу (в дальнейшем даже не поднимали для себя больше этот вопрос).
Сперва в специальной комнате близко пообщались с морскими обитателями:
Лобстер испугался и решил держаться от меня подальше:
Потом в ожидании дайвинг-шоу пробежались по остальному аквариуму. Да, тут нет тропических рыб, тематика - местные обитатели моря, но скучно не было. Предусмотрительно заняли заранее удобные места и поглядели на кормление рыбин (со стороны по фото это выглядит так, как будто они хотят слопать человека). Один норвежец кормил, другой параллельно рассказывал про самих рыб и про устройство аквариума. Фрагмент на норвежском, потом дубль на английском, соответственно, и у меня было время перевести Славке.
Там же и перекусили, нам достались вкуснейшие рыбные котлеты, а что еще, уже и не помню.
Были небольшие сложности с тем, чтобы найти правильное место для посадки на паром, и даже когда мы нашли его, нас пугали, что он не идет, куда нам надо. Паром и два автобуса - и вот мы уже на острове Рунде.
Как по мне - остров Рунде хорош не одними только птичками. Тупики очаровательны, оригинальны, многочисленны и доступны. Еще в большом количестве встречаются поморники, но они на земле не так фотогеничны. Смотреть на них в полете интереснее, но заснять это на нашу мини-камеру - дохлый номер. Мы вселились, пообщались по-русски с хозяйкой, отметили для себя, что вокруг одни немцы (как нам показалось), потому что хозяин кемпинга - немец, сайт на немецком, все вокруг только на немецком и только дублируется на норвежском. Все мелочи детально продуманы, быт устроен не по-спартански, а значительно с большим комфортом, чем в других кемпингах. Ну, тем приятнее было услышать неожиданное "осторожно" по-русски, когда через пару часов я подошла близко к краю обрыва.
Тупики:
Поморник, говорю же, не фотогеничный))
А сам остров - разве он не красив?
Проводила Славу к палатке отдыхать и поднялась повыше и подальше ("дальше ввысь, дальше вглубь"(с). Низкие облака не лишают ощущения чуда.
Чувства совершенно непередаваемые. Кому в детстве не хотелось заглянуть за краешек земли? А у кого эта мечта исполнилась? У меня теперь - да. Тишина, простор, бесконечность... Что-то такое, по чему душа тосковала долгие годы, я нашла именно здесь, на Рунде.
Утром нам надо было уезжать в 11, предстоял один из долгих переездов, было решено, что Славик выспится и отдохнет, а я схожу к маяку.
Птицы жутко орали всю ночь напролет. Как жаль, что я не переношу ничего, что вставляется в уши, не то беруши были бы спасением.
В 6 утра отправилась к маяку. В течение нескольких часов за моей спиной разыгрывалась феерия, я все время оборачивалась... и не могла не снимать, жалея только о том, что у меня не зеркалка, и что я в принципе не умею снимать.
В другую сторону - и пейзажи другие:
Мост, по которому ехали вчера и будем возвращаться сегодня:
А этот мостик ведет прямо за край земли:
Птичка говорит: "Иди, там столько всякого интересного!"
"Вот столько?"
И какое-то сооружение еще ниже самого маяка, к которому ведет лестница, потерявшая несколько ступеней. Но пройти можно.
Прощальный взгляд на остров... Погода налаживается, а мы уезжаем.
29 июня - Loen
Уезжали в 11 утра замысловатым маршрутом: через Furene, Nordfjordeid и Stryn в Loen. С самого острова Рунде идет всего лишь микроавтобус (а зачем там больше - кого возить?), за рулем женщина, с которой мы разговорились. Немного сравнивали Норвегию и Россию, я рассказывала, какой ширины у нас некоторые реки. А она мне: "Да я знаю, была у вас в России, в том числе и на Волге". Было приятно, что кто-то не боится ездить к нам.
Пересадки как-то не раздражали, в ожидании очередного автобуса всегда находилось, с кем поболтать. Практически все норвежцы прекрасно владеют английским, и разговаривать с ними легче, чем с носителями языка. Долго-долго ехали вдоль Нурфьорда и каких-то озер.
Нурфьорд, конечно, шире Гейрангерфьорда, но и выглядит приветливее. Вода менее черная, более зеленая. Наконец в половине четвертого прибыли в Loen. Канатка там совсем недалеко от остановки, в пяти минутах ходу. Рюкзаки оставили просто так внизу на часик (в смысле - в помещении в углу, где билеты покупаются). Изначально я хотела взять билеты только вверх, а спуститься пешком, но, учитывая планы на следующий день, решила сэкономить силы. Не пожалела. На мой взгляд, там лучшая смотровая из тех мест, где я была и куда можно добраться не пешим ходом. Справа открываются виды на фьорд, левее - на озеро Lovatnet. Легко можно разглядеть место, где располагается Sande camping.
Вид в другую сторону:
На самом деле там можно ходить целый день, но так шиковать мы себе не могли позволить. Походили минут 40 и спустились вниз. Если поднимались мы всего впятером, то вниз в кабину набилось человек 25 и несколько собак. Кабина вместительная, тесно не было. Эмоций на спуске было побольше, особенно вначале - ощущение, что происходит небольшой кувырок вниз. В общем, развлечение - но стоящее.
Подхватили рюкзаки и отправились в Tjugen Camping, чтобы завтра оттуда стартовать на Skåla. Сейчас увидела, что есть более короткая дорога (на треть), зато мы полюбовались "Ниагарой в миниатюре" - это, как говорит, карта, Lofossen на реке Loelva.
30 июня - Skåla
Tjugen Camping - место, видимо, популярное, народа достаточно, палаток было шесть. Но там отдельно дерут деньги за пользование кухней при том, что кухня - совсем небольшая, открытая, и, что поразительно, без контейнера для мусора. Приходилось уносить его в туалет. В основном, как мне показалось, там отдыхали сами норвежцы, впрочем, мы пересеклись со швейцарцем. Он сказал, что до меня других русских не видел и представлял себе их не так. Минут через 20 он, сильно смущаясь, спросил, может ли он задать "специальный вопрос". Оказалось, это про Путина. Мне давно хотелось поболтать с европейцами о политике, и я, что называется, оторвалась. На вопрос о Крыме ответить было посложнее, меня чуть пополам не разорвало, но ответила то, что думаю.
Итак, в 9:30 мы вышли на самый эпический в нашем путешествии маршрут. На нем - самый большой вертикальный набор высоты в Норвегии: 1800 метров всего за 4 километра, абсолютная высота - 1848 метров над уровнем моря. Он любим и популярен именно среди норвежцев - звуков другой речи по пути мне не удалось услышать, хотя среди такого количества людей наверняка были иностранцы. Про детей совершенно точно: были одни норвежцы. И Слава. В то же время - маленькие норвежцы там встречались и совсем мелкие, лет пяти, девчонки. И вот я думаю: если они пятилетних берут с собой на таких монстров, как Skåla, то с каких лет они вообще их по горам таскают?! Ого.
Технически маршрут не сложен: нужна просто хорошая физическая форма, выносливость и воля дойти. С детьми в основном ходят с ночевкой: вверху есть целых два варианта - можно заночевать как в башне 19 века, так и в домике 21-го.
Тропа крутая, причём, насколько я помню, равномерно крутая, без каких-либо выположенных участков. С одной стороны, благодаря этому втягиваешься, с другой - отдохнуть можно только на привале. Останавливались перевести дыхание так часто, как об этом просил сын, но не настолько долго, как ему хотелось - иначе могли и не дойти. Когда покидаешь лес, дорога уже менее чем через час дарит красоту - виды на фьорд за спиной, речка с водопадиками перед глазами.
Доходим к 13:00 (т. е. за три с половиной часа) до озера - Skålavatnet. Считается, что это примерно половина пути.
Здесь все отдыхают - сложно найти для привала другое место, тем более, когда рядом такая красота. Мы перекусываем и кайфуем целый час. Снимаем обувь и устраиваем себе живую сенсорную дорожку: сухие горячие камни - холодные камни в тени - ледяная вода в озере - пружинистый сухой мох - мокрый мох - снег в снежниках - земля. Народу полно: суббота, выходной день.
Я снова делаю ошибку: превращаю свои брюки в шорты. Ноги-то не смазала средством от загара, полагая, что лучи солнца, падая по касательной, вряд ли будут так уж агрессивны. Как бы не так. За семь часов при 25 градусах сгорели и ноги - ну, хотя бы в этот раз обошлось без пузырей.
У тех, кто спускается сверху, периодически спрашиваем, сколько еще по времени идти вверх. Ответы каждый раз обнадеживающие, но дорога кажется бесконечной. Появляются снежники, но тут их не так много, после озера идти надо по курумнику за исключением последних пяти минут, когда торжественно поднимаешься по парадной (почти) лестнице.
Фьорд совсем далеко и высоко.
Ободряющий камень: ободрение требуется отнюдь не только детям.
Правда, тут Слава говорит, что 20 минут - это невероятно много, и идти дальше он не в состоянии. Маршрут так крут, что башенок с этого места еще совершенно не видно, не то они бы воодушевляли безо всякой надписи. Прошу его отдохнуть у камня и в любом удобном темпе потихоньку двигаться за мной. Иду, оглядываясь назад - пока все еще сидит. Дохожу до высокой пирамидки, встречаю пару людей, которые нас недавно перегнали. Они советуют мне не двигаться дальше, пока не дождусь сына - это место ему никак не обойти, а улететь вниз отсюда при желании легко. Я кричу Славе, что здесь опасно и он может тут сорваться вниз - это его воодушевляет, и он сразу подрывается. Ближе к обрыву он прямо расцветает.
Вот от этой пирамидки как раз уже видна башня; кажется, что идти до нее не меньше часа, но те, кто спускается сверху, смеются, и говорят, что на самом деле не больше десяти минут. Зато тут вполне можно идти, взявшись за руки, что мы и делаем. Тут вдруг башня (Skålatarnet) и домик (Skålabu) показываются за следующим поворотом, и Слава резво бежит вверх, опережая меня - откуда только силы взялись?
Итак, мы на вершине в 17:00, на подъем затратили чистых 6,5 часов (вычитаем отдых у озера). Довольны как слоны. Слава исследует башню. Она была построена в конце 19 века - считалось, что климат на вершине целителен для туберкулезников. Ну да, если туберкулезник был в силах дойти до вершины, то он точно тут излечивался, без вариантов. Отметились в журнале, который лежал в башне, потом я засомневалась - наверное, там надо записываться только тем, кто ночует в ней. На первом этаже башни много интересных артефактов, интересный старый стул, печка:
На втором - трехъярусные кровати.
В домике тоже много всякого интересного, а еще там есть туалет вида "сортир".
Сверху видно Нурфьорд, озеро Ловатнет, вершины окружающих гор выглядят, как узор из крема на торте. Тут же глубокий провал вниз, на дне провала малюсенькое (как кажется) озерцо. Какие-то парни кидают вниз камень, пытаются сосчитать секунды, но не могут услышать сам звук падения.
Распланировав все чуточку по-другому, вполне могли бы остаться здесь с ночевкой, встретить закат, рассвет... Ну, ладно, немного отдохнули - можно и вниз. Даже нужно.
Озеро и фьорд в лучах вечернего света:
До озера слетаем вообще моментально - просто поразительно. Раза в четыре быстрее, чем наверх. Дальше почему-то дольше, хотя идти совсем не тяжело. Может, просто по курумнику удается спускаться быстрее чисто технически?
От резкого сброса высоты у Славки закладывает уши. Мы теряем высоту 1800 метров за три часа и в восемь вечера уже у своих готовых рюкзаков в лагере.
Когда спустились в этот день, самым сложным было взять рюкзаки с ресепшен и отправиться дальше - в Sande Camping. Как раз единственный случай, когда лучше было бы изменить первоначальный план и остаться еще на ночь там же, ноооо мы были связаны еще февральским последовательным бронированием - домик, а за день до этого палатка. Да я еще по почте предупредила накануне, что придем поздно вечером, и что бронь в силе. Идти-то минут 30-40, но нагруженными, а после трека хочется отдыхать. Слава прошел минут 15 и заявил, что он в ауте. Мы выбрали место не прямо у дороги, где он мог меня спокойно дождаться, дошла до места назначения одна, вселилась, бросила два своих рюкзака на место (нам четко выделили несколько квадратных метров между машиной и кемпером - даже в Одде не видела такого дефицита площади) и поскакала за Славой.
Он ждал меня не более получаса, но, как выяснилось, к нему несколько раз подходили разные люди и, очевидно, спрашивали, как он здесь оказался один и чем помочь. Он объяснялся с помощью пантомимы. Учить язык в поездке сын никак не желал, разве только был вынужден выучить пару фраз на тот случай, если реально потеряется. Поставили палатку, наконец, и - спать.
1 июля - Lovatnet, Kjenndаlsbreen
В озеро Lovatnet я влюбилась заочно и бесповоротно. Этот густой бирюзово-зеленый цвет воды мне надо было увидеть собственными глазами. Наутро я уже не жалела о вечернем перебросе. Просыпаешься, выходишь из палатки - и вот тебе:
Место уникальное, но я поняла, что мне больше нравятся кемпинги попроще и менее населенные. Здесь современная варочная панель на кухне упорно не хотела видеть мои кастрюльки - слишком маленькая площадь поверхности, и в первой половине дня пришлось довольствоваться заваренными кашами и чаем с бутербродами. С оплатой тут меня, кажется, все же надули. Домик мы бронировали самый маленький, а дали нам другой, но как бы по цене маленького. Но в этом случае цена за день с палаткой оказывалась равной 240 кронам, чего никак не могло быть. Я спорила, но ничего не добилась. Впрочем, домик оказался хорош. Я хотела попробовать, каково останавливаться в домике, и использовала этот шанс.
Часов около 11 все услышали ужасающий грохот. Видимо, это был камнепад где-то в горах.
Славу оставила отдыхать, кайфуя на диванчике, а сама пошла отдыхать по дороге вдоль озера по направлению к леднику Kjenndаlsbreen. Да, я, конечно, знала, что его нельзя ни потрогать, ни особо близко подойти, но вокруг этого озера хотелось ходить без конца. Вышла в три часа дня. Бирюзовая вода просвечивает сквозь зелень травы и деревьев... это нереально, это какая-то Нарния.
Водопад почти напротив кемпинга:
Хочется подойти к воде еще поближе, потрогать, чтобы увериться, что это не сон.
Ледник хорошо виден, кажется, что до него не так далеко идти, но берега озера очень извилисты.
Все время отвлекалась на землянику. Но мне показалось, что наша, уральская, все же вкуснее.
Конечно, это совсем не трек, однако в один конец 16 километров. Вскоре ледник начинает временно пропадать из поля зрения.
Дорога становится "зубастой".
Оглядываясь назад:
По пути встретился вот такой домик с чудесными почтовыми ящиками, не удержалась и сфотографировала:
Дорога начинает сужаться, я приближаюсь к месту, где в XX веке дважды происходили природные катастрофы: с горы Ramnefjellet обрушивались куски горной породы - в 1905 году 50 000 кубометров образовали волну высотой в 40 метров, в 1936 году миллион кубометров - чудовищную волну в 70 метров. В результате были стерты с лица земли деревеньки Bødal и Nesdal, всего погибло около 100 человек. После второго катаклизма не спасся никто из жителей, и все, что осталось от поселений, было заброшено. На месте катастрофы находится памятная доска.
Обвалы на самом деле и сейчас могут происходить (о чем свидетельствуют наши собственные уши), но к разрушительным последствиям они уже не приведут: после обвала 1936 года уровень воды в озере значительно понизился, так что волна не сможет превратиться в цунами.
А вот и сама гора с водопадом. В списке самых высоких водопадов мира Ramnefjellsfossen числится 12-м, в самой Норвегии - вторым. Полная высота каскадного водопада - 818 метров.
Дорога начинает сужаться, прижиматься к горам, ледника не видно.
Позади 11 километров, в конце озера стоит Kjenndаlstova - ресторан и сувенирный магазин. Ну, а мне дальше.
Дальше дорога к леднику проходит через лес, поэтому моментально стало попрохладнее градусов на пять. В лесу встретила вот такое сооружение и сфотографировала его специально для того, чтобы вы мне сказали, что же это такое:
Скоро ледник опять становится виден:
И вот речка, которую он образует:
Наконец, я дошла до парковки и еще прошла немного вперед до места, где начинается уже собственно тропа. Решила сегодня на этом остановиться, т.к. Nigardsbreen был в программе уже на завтра, а к Kjenndаlsbreen удалось бы приблизиться только еще ненамного. Я еще волновалась, как бы Слава без меня совсем не заскучал. Поэтому села на скамеечку и с чистой совестью съела пару бутербродов с чаем наедине с ледником. Был понедельник, поэтому непосредственно в тот момент других людей рядом не было. Десять минут отдыха - и назад. Шла обратно и очередной раз удивлялась тому, насколько путь назад не похож на изначальный. Вроде дорога та же самая, а виды, впечатления - совсем другие. Проходя час назад, совсем не видела этих водопадов слева (теперь они справа):
А так выглядит часть озера в части, где происходили катастрофы. Я так поняла, что уровень воды в этом месте настолько понизился, что там был даже выстроен мост, но сейчас он выглядит совсем заброшенным.
А в другом месте жизнь продолжается.
Обратную дорогу я прошла быстрее - за три часа, итого намотав 32 км. А что делает русская женщина, хорошенько устав? Правильно, варит борщ! Нельзя было поступить иначе, когда в моем распоряжении оказалась личная двухконфорочная плитка. Докупить пришлось только помидорку и лук, а остальное было в сушеном виде с собой (включая мясо). И еще на завтрак суп остался. Улеглись спать в настоящих кроватях и чувствовали себя королями.
2 июля - Nigardsbreen
Утром в понедельник было два варианта переезда в район ледника: первый - более прямой и быстрый, но требовавший намного более раннего подъема, и второй, позволявший немного выспаться, но ехать в окружную, через Nordfjordeid. Мы выбрали второй. По пути в Loen я впервые встретила человека, у которого рюкзак был больше, чем у меня. Это было приятно, а вот когда нас в Петербурге фотографировали китайцы в качестве живой экзотики - было не очень.
Совершенно спокойно доехали. К счастью, Слава очень любит путешествия на любых видах транспорта, поэтому никакого напряга, хотя до Sogndal ехали 5,5 часов и потом еще оттуда час с пересадкой до ледника (вернее, до кемпинга). В Skei немного поволновались при пересадке - впервые автобус существенно опоздал. Я выразила свои опасения водителю, но он тут же при мне позвонил, куда надо, и другой водитель его заверил, что нас дождется. Так и вышло. Не очень удобно было только то, что не получилось купить единый билет на автобус, но что поделаешь - транспортные компании почти все были разные. Но это мы уже разбаловались.
Виды Lustrafjord из окошка автобуса очень понравились. Он своеобразен и живописен, не похож на остальные виденные нами фьорды. Может быть, когда-нибудь в другой раз...
Водитель высадил нас недалеко от Breheimsenteret - до кемпинга оттуда идти минут 7. Славу все-таки умотало, и мне пришлось нести все три рюкзака на себе, интересное приключение. В Nigardsbreen Camping действительно очень колоритная бабушка-норвежка является хозяйкой. Но я могла с ней и поспорить колоритом со своим облезшим трехцветным носом. Я спрашивала по-английски, и она меня отлично понимала, а отвечала по-норвежски, и тоже все было понятно. Деньги берет только наличкой, я чуть не попала впросак, пытаясь расплатиться с ней 200-рублевой купюрой (ну, не привыкла еще к ним). Кемпинг маленький, все помещения три-в-одном, wi-fi без пароля (а кому здесь несанкционированно подключаться-то). Народ самый разношерстный - на кухне разговорилась с молодой женщиной из Доминиканы, путешествующей с годовалым ребенком, который был при ней же в слинге.
Мы решили идти на ледник сейчас же вечером, чтобы уже утренним автобусом уехать назад. Я четко помнила, что путь до ледника занимает минут 50, но совсем не учла, что это - время от последней остановки автобуса, а никак не от лагеря. Поэтому шли мы в два раза дольше, пришли на место поздненько. С одной стороны, мы были у ледника и по дороге к нему совершенно, абсолютно одни; с другой - не было такого солнечного освещения, и это сказалось на нашем восприятии.
Дорога от кемпинга:
А это немного ближе к озеру, которое образует река, вырывающаяся из-под ледника:
Река выносит в озеро льдинки и льдины. Они обжигающе холодные, и их даже невкусно было есть, хотя я и разрешила.
Вот он, ледяной монстр:
Мы не стали рисковать и заходить за ограждения. И так видно все, что нужно, а подвергать жизнь опасности ради красивых кадров - не наш стиль. Поэтому фотографии только такие:
Масштаб ледника понятен - и этого достаточно.
В общем, я рада, что мы побывали здесь, хотя эмоции и не переполняли, как в некоторых других местах Норвегии. В уголочке сердца из этой местности у меня теперь хранятся вот такие сокровенные воспоминания:
3 июля - Aurlandsfjord, Stegastein
Утречком в Gaupne у нас была часовая пересадка. Недалеко от остановки Слава обнаружил вот такие лазилки:
Уровни сложности разные: там, где он находится на фото, надо из "паутины" перебраться на пирамиду, пользуясь только руками, а это пока ему оказалось не под силу (или не сообразил технику передвижения).
Спустя некоторое время на площадку высыпала небольшая толпа разновозрастных и разноцветных дошкольников, сопровождаемых двумя девушками в майках и шортах. Поразмыслив, я поняла, что это не что иное, как норвежский детский сад на прогулке, не утерпела, и подошла к одной из девушек поболтать. Объяснила, что сама работаю в детском саду, поэтому интересуюсь в целях повышения образованности (с). Ответ был очевиден, но все же я спросила, действительно ли они никогда не запрещают детям залезать куда-либо, даже если это очень высоко. Они ответили, что, если детям с самого начала ничего в этом плане не запрещать, то они трезво оценивают свои силы и не залезут в такое место, где для них будет слишком сложно или опасно. На самом-то деле и я так же думаю, и детей своих в этом русле воспитывала... На пятерых детей у них один воспитатель, в яслях на троих. Наши 25-30 на одну бедную тетеньку предпенсионных лет, боюсь, показались им дикостью.
Дорога из Sogndal в Aurland ведет через Лаэрдальский тоннель - 24,5 километров. Сын пищал от восторга, я а воспользовалась возможностью подремать в полумраке (здешние белые ночи какие-то чересчур белые). Остановка в Эурланне встречает трогательной надписью на камушке: "Вы бесценны, вас любят, вы не одиноки". Вот это да - в Норвегии даже камни излучают позитив, не только люди!
Lunde Camping понравился, и многие мне подтвердили, что это был хороший выбор в этом регионе. Нашла на кухне раковину, в которой можно было с комфортом постирать, параллельно занимаясь приготовлением обеда (прямо как дома). День был жаркий и ветреный, поэтому даже джинсы и флиски высохли за несколько часов, благо, в веревочках у меня недостатка не было. В этих хлопотах я упустила последний автобусик до Stegastein (а может, они и шли заполненными уже из Флома). Слава заявил, что предпочтет остаться в кемпинге (ему еще надо было прийти в себя после Skåla), и я решила сгонять туда одна пешочком. Если не ошибаюсь, шла около полутора часов. Фотографии вышли не очень удачными из-за яркого вечернего солнца. Некоторые горы тут напомнили спящих зверей, например, вот эта - кошку.
Вообще нежный фьорд, с такими плюшевыми складочками.
Вверху решила не геройствовать больше, а обратилась к первой симпатичной женщине с просьбой подвезти вниз. По пути она рассказала, что работает анестезиологом и живет в каком-то другом регионе страны, а сама родом именно отсюда (и прямо показала дом, в котором провела детство). Посетовала, что я могла бы пройти гораздо быстрее, если бы знала тайную дорогу вверх. Но я не уверена, что нашла бы ее сейчас - вроде бы после второго поворота серпантина, но там надо открыть перекладину на воротах и пройти за домами. Местные бы, конечно, подсказали, но если я еще буду когда-либо бродить по Норвегии, то уже совсем другими дорогами.
Удивительные норвежцы! Она меня подвезла сперва до магазина, подождала, а потом подбросила до кемпинга. Удивлялась, как я могу пить молоко по такой жаре, да еще с высоким процентом жирности. Как врач, она авторитетно заявила, что оно плохо переваривается в такую погоду. Но у нас, конечно, не норвежские ноги, зато русские желудки. Ни разу не было никаких проблем. Поспорили, какое молоко вкуснее - она была уверена, что русское, но мне так не показалось.
Продолжение следует…
26.09.18,
Стасенька,
Екатеринбург
Amante
спасибо, сын и правда проявил себя с самой лучшей стороны!
Спасибо за такой подробный отчёт) Норвегия прекрасна!!! Вы - большая молодец! А сын, осиливший столько км, - вообще герой!
