Туризм и отдых »
Рассказы о поездках и экскурсиях »
Европа
Авантюра полной удачи: по Норвегии (и не только) с ребенком и палаткой общественным транспортом, ч. 1
Путешествие длилось целый месяц (включая передвижения по России и два набега на Петербург, по пути туда и обратно).
Действующие лица и исполнители: мама Анастасия 40 лет с хвостиком и ее младший сын Святослав 10 лет.
Проживание:
во всех столицах комнаты/квартиры, бронированные через сервис Airbnb,
- в Таллине жили у друзей (перевод виртуальной дружбы на реальную основу).
- В Норвегии (кроме Осло) - кемпинги:
- Trollstigen Resort - две ночи;
- Gjerde camping в Valldall - 1 ночь;
- Vinje camping в Гейрангере - 2 ночи;
- Goksøyr сamping на острове Runde - 1 ночь;
- Tjugen camping - 1 ночь;
- Sande camping - 2 ночи;
- Nigardsbreen camping - 1 ночь;
- Lunde camping - 1 ночь;
- Lofthus camping - 4 ночи, хотя и не подряд;
- Odda camping - 1 ночь.
Самый дешевый - Nigardsbreen camping (75 крон за нас и палатку), самый дорогой - Odda camping (200 крон). А средняя цена около 150.
Питание.
Везли с собой каши и супы (а также орехи, чай-кофе, сахар, топленое масло чуть-чуть и растительное) - и для экономии, и на случай, если магазины будут недоступны по случаю воскресенья или позднего заезда. В магазинах покупали молоко (норвежцы удивлялись, как мы можем пить молоко по такой жаре - мы могли), йогурты, творог, пудинги, производные для бутербродов, для Славы - шоколад и мороженое. Пару раз покупала блюда попитательнее, но ела их в одиночестве, раздумывая, в каком же возрасте угасает детская кулинарная консервативность.
Погода.
Почти все время была от теплой до жаркой, пару раз изнуряюще жаркой. Мы умудрились сгореть по той простой причине, что аптечка выпала из моего рюкзака в недрах самолета где-то над Балтийским морем, и заметили это слишком поздно (надо было все же заматывать рюкзак в пленку). У Славы сгорели уши, у меня руки. Сперва окаменели, потом опухли и раздулись, на пятый день пошли пузыри от плеча до кончиков пальцев, на седьмой кожа начала облезать. Впрочем, через две недели уже все было в полном порядке. Особо больно мне, в общем-то, не было, потому что голова была плотно занята другим.
17 - 19 июня: Санкт-Петербург - Петергоф. Беглый обзор по Санкт-Петербургу.
Я рискнула забронировать комнату в пяти минутах ходьбы от Зимнего дворца, в одной из старых питерских коммуналок. Место было действительно атмосферным (после офицерской общаги разлива 90-х с двумя младенцами вряд ли меня чем-то можно испугать), хозяйка - гостеприимной, экономия времени - существенной. В Исаакиевском соборе были дважды: в первый день - на колоннаде, в третий - внутри самого собора. Нашли вблизи мост с отметками самых сильных наводнений. Верхняя отметочка как раз по Славиному росту.
Оттуда прошли дальше до Юсуповского дворца, заплатили за вход с аудиогидом.
Впечатления остались сильные и немного печальные - яркая звезда, которая сгорела, и которой уже не будет больше, несмотря на то, что мы можем видеть все оставшееся великолепие.
Потом сходили к Казанской иконе в одноименный собор; до Спаса-на-крови не дошли из-за тусовки ЧМ по футболу - посмотрели издали, впрочем, он весь был в лесах. Погуляли в Летнем саду, где Славик так и норовил потеряться, поэтому фотографий оттуда нет. Летний сад на 100% совпал с моими представлениями о нем (или это книги-фильмы виноваты). В итоге сыну программа дня показалась недостаточно насыщенной, и он затребовал колесо обозрения. Мы отправились в Парк Победы, но по удивительной причине колеса там не нашли, зато покатались по пруду на катамаранчике и поближе познакомились с личной жизнью какого-то вида уток.
На следующий день был Петергоф. Ехать как короли мы отказались, поехали скромно на автобусе. Но уже сам Петергоф заставил забыть о всякой скромности.
Было жарковато, и около полудня Слава подскис и не особо стремился бегать под фонтанами-шутихами. Но в конце концов он промок, и это положительно повлияло на его самочувствие. В общем, впечатлений хватило всем. Что тут скажешь... только то, что масштабы и великолепие Петергофа сопоставимы с личностью самого Петра I. Во всех смыслах был человечище, но я рада, что живу несколько в другое время...
Колесо обозрения мы отыскали в Диво Острове - это наш традиционный аттракцион, которому мы рискнули изменить только в Грёна Лунде, но об этом позже.
На развод мостов Славкин изначально собирался идти и даже честно пытался не заснуть, но эта стратегия себя не оправдала. Зная точно, что, если этот ребенок уснул, то его не разбудит ни пожар, ни потоп, мы с хозяйкой пошли смотреть на это действо. Хотя чего там идти? Разве что пять минут. Бедная наша хозяйка, сколько же раз вот так за лето она не спит до половины третьего, а водит своих постояльцев по ночной набережной...
На следующий день в программе был практически только Эрмитаж. У нас был электронный билет, с которым можно было проходить вне очереди. Ага. Вне обычной очереди, но по очереди таких же "счастливчиков" с электронными билетами. Хотя я верю, что эта очередь была намного быстрее основной. Программа посещения была намечена заранее, чтобы не искать и не переутомляться: Рыцарский зал, Рембрандт, Рубенс, Леонардо да Винчи (все это относительно рядом) и немного парадных залов - на сколько детского пороху хватит. Даная была безнадежно оккупирована китайцами, но на остальные картины удалось посмотреть спокойно.
Последний взгляд на (вернее, в) Исаакий, и мы убываем в Таллин.
20 - 22 июня - Таллин.
На посадке в автобус нас напугали чуть не до обморока.
- А где второй паспорт?
- А у меня ребенок вписан в мой, там же обе визы.
- Каак? Впервые с таким сталкиваюсь. Сомневаюсь, что эстонцы на границе вас пропустят. Здесь требуется оформление отдельного паспорта на каждого ребенка, даже если это новорожденный младенец. Да, я понимаю, что у вас норвежский шенген, но у эстонцев свои требования. Впрочем, садитесь в автобус, мы обязаны вас посадить, раз у вас куплены билеты, но будьте готовы к тому, что на границе вас завернут, и вы будете вынуждены вернуться обратно другим автобусом нашей компании.
И все пассажиры автобуса стали активно поддакивать, и утверждать, что Эстония нас нипочем не впустит. Слава начал тихонечко плакать, но через 10 минут девушка-водитель с кем-то созвонилась и выяснила, что такой вариант тоже вполне допустим, подошла и извинилась. Проблем действительно не возникло, если не брать в учет испорченное настроение.
Жили мы в Таллине в семье одного известного православного священника, который несколько лет назад нам очень сильно помог в одном важном и сложном деле (вот, наконец, и познакомились). На книжной полке в доме я обнаружила восьмитомник Льюиса и зачитала первые две части его "Космической трилогии", так что и вечера, и раннее утро у меня тоже были плотно заняты.
В первый же день утром мы отправились изучать Старый город. Вирусские ворота XIV века, часть городских укреплений - вернее, сохранившиеся от них угловые башни.
Прогулялись по Таллинской городской стене, не такие уж с нее виды открываются, как с других мест, но зато близко, и это тоже интересно. И всегда интересно походить по стене)
В годы расцвета ганзейского Таллина общая протяженность городской стены составляла 2,4 км, и сохранилось тоже порядочно - 1,9 км.
Прошли переулком Святой Катарины, но ремесленные мастерские не увидели.
Вышли на Ратушную площадь к Ратуше, выстроенной в 1202 - 1404 годах, поднялись по 115 ступеням на башню. В полдень было ужасно сложно поймать поближе Старого Тоомаса (знаменитый флюгер). Впрочем, и фотоаппарат у меня простенький, и снимать я вовсе не мастер.
Там же - Ратушная аптека (1442), самая старая в Европе из непрерывно работающих. Своими диковинными экспонатами она больше похожа на музей. Из чего только в средние века ни изготавливали лекарства - нет предела удивлению!
Церковь Святого Николая (Нигулисте) постройки 1230 года в настоящее время - музей. В эпоху Реформации удалось устоять даже ее внутреннему убранству благодаря решительности настоятеля - столкнувшись с реальной угрозой погрома, он просто приказал залить свинцом все замки храма. Люблю смелых и находчивых.
Все фотографии оттуда у меня получились какими-то жалкими, но зато запечатлена первая музейная интерактивность - собирание картин из больших кубиков и главная ценность музея - картина Бернта Нотке «Пляска смерти», напоминающая нам о бренности бытия.
Прогулялись еще вдоль городских стен, поглядели на самые известные башни - Длинного Германа и Толстую Маргариту. В последней располагается Эстонский морской музей, но в настоящее время он на реконструкции и поэтому недоступен.
Архитектурный ансамбль первой половины XV века "Три сестры" на улице Пикк, в настоящее время переделан в отель.
На церковь Олевисте лучше смотреть издалека - вот она, прямо по центру.
Некогда, а именно - между 1549 и 1625 годом, была самым высоким сооружением в мире, а вообще построена она в 1267 году и посвящена Святому Олафу Норвежскому. Кстати, Олаф Норвежский и Ярослав Мудрый были женаты на родных сестрах, и это позволило ему какое-то время прожить в Новгороде в эмиграции, так сказать, когда в результате интриг он перестал быть мил своему народу. В конце концов он решился возвратиться в Норвегию, чтобы вернуть себе власть, но был убит в битве при Стиклестад близ Тронхейма. К счастью, своего сына Магнуса он оставил на Руси на попечении Ярослава Мудрого.
Вид с колокольни Олевисте очень хорош, хотя ветер там хозяйничает во всю силу.
Зашли мы еще потом в Домский собор и в Церковь Святого Духа. Там я обнаружила, что вовремя не подзарядила аккумулятор фотоаппарата, а снимки, сделанные на телефон, показывать лучше не буду.
Следующий день в Таллине с утра был довольно хмурым.
Однако мы успели поймать 15-20 минут солнышка, дойдя до пляжа. Еще раз убедились, что скакать по камням разного размера - это наше все (и много же этого всего нам еще предстояло).
Отец И. освободился от трудов и составил нам компанию в прогулке в Кадриорг. Хорош и парк, и дворец, выстроенный Петром I для своей супруги и отмечающий в 2018 году свое 300-летие. Сейчас во дворце находится художественный музей - очень много Айвазовского (чрезвычайно плодовитый восточный товарищ), а самая известная картина, на мой взгляд - это портрет графини Орловой Рокотова и его же кисти Екатерина II.
Последний неполный день в Эстонии мы посвятили всего одному музею - Морскому, который в Лётной гавани. Любители могут порассматривать многочисленные модели кораблей - традиционных промысловых и исторических, а также всевозможные артефакты с судов XX века (забавно, что кофейная кружка с какого-то корабля имеет такой густой коричневый налет внутри, как будто ее вовсе никогда не мыли).
Для Славы интереснее всего было, конечно, спуститься на борт настоящей подводной лодки "Лембит", спущенной на воду в 1936 году и принимавшей участие в сражениях II Мировой.
Вечером мы покинули гостеприимный Таллин и вылетели в Осло. Так быстро прилетели, что ничего не поняли. Сданный в багаж рюкзак оказался почему-то в итоге на соседней ленте выдачи и в подраспотрошенном виде: пенки отдельно, палатка отдельно. Аптечка и вовсе канула в Лету, но мы тогда этого еще не поняли...
23 июня - Осло.
Наше жилье в Осло на самом деле было в 5-7 минутах ходьбы от вокзала, но мы так долго пытались сориентироваться в многочисленных переходах, что хозяин нас потерял и предпочел встретить лично. Мы и не возражали.
Ранее я полагала, что мы вселимся, бросим вещи и пойдем смотреть на модерновый Оперный театр, но ребенок ясным образом дал понять, что устал, и мы легли спать пораньше. Утром встали, и до двух часов у нас было время на запланированные музеи. Центр Осло - совершенно неудобное место, в жизни я так не плутала. Вроде все рядом, но это с высоты птичьего полета, а так одно здание загораживает другое, и ты бегаешь в панике, пытаясь найти то, что находится за углом. И спросить не у кого - обращаешься к прохожему на английском, а он тебе отвечает, что способен говорить только по-русски и ничего тут не знает, хотя прожил в Осло полгода. Нашли остановку, купили билеты в инфоцентре, сели в автобус и поехали.
Музей Кон-Тики
Маленький, но интересный. Мы потратили на него не более получаса (Слава изучает экспонаты методом сканирования, я стараюсь за ним успевать - спасает то, что я кое-что знаю о том, что вижу). Посвящен плаваниям Тура Хейердала на папирусной лодке "Ра-II" и плоту "Кон-Тики". В мае мы посмотрели фильм "Кон-Тики", поэтому сыну было понятно, о чем тут речь.
,
А вот и сам великий путешественник - совершенно как живой.
Небольшое развлечение: туннельчик, а в нем кости, черепушки и что-то еще интересное.
В общем, понравилось: компактно, ненавязчиво, быстро - то, что надо любителю.
Музей Фрама побольше, и объяснение этому простое: размер корабля. Собственно говоря, он состоит из двух зданий, соединенных туннелем и посвящен двум знаменитым плаваниям - Руаля Амундсена на судне "Йоа" в поисках Северо-Западного прохода из Атлантического океана в Тихий в 1903 - 1906 гг. После плавания легендарный корабль десятилетиями разрушался в Сан-Франциско; его то начинали реставрировать, то опять бросали эту затею, и в Норвегию он вернулся только к столетнему юбилею Амундсена в 1972 году. В изначальном виде сохранились к настоящему времени только двигатель и механический привод, остальное - совсем недавняя реставрация, но все равно очень интересно.
Основное здание, посвященное трем полярным экспедициям (Нансена, Свердрупа и Амундсена) на судне "Фрам" состоит из трех ярусов, и на каждом из них бесконечно увлекательно, если вы мальчишка или романтик. Можно представить себя в роли ездовой собаки:
Можно подняться на борт корабля и посмотреть. По большинству помещений можно свободно ходить, некоторые - за стеклом.
На пюпитре фортепьяно - вальс "В тени старой яблони". Неужели действительно кто-то играл и пел во время плавания?!
Когда идешь по палубе, слышишь крики чаек, шум морских волн, голоса команды; на стенах вокруг корабля спроецировано меняющееся изображение. Впрочем, явное отсутствие качки напоминает тебе, что ты все-таки находишься в музее.
А вот "Комната полярного ужаса" (вроде бы находится на втором уровне, если не ошибаюсь) вовсе не такая холодная, как рекламируется. Зато она достаточно пугающая (по крайней мере, для детей): еще перед входом звучит зловещая музыка, войти туда можно только по сигналу, а вот выйти уже нельзя, пока не пройдешь все до конца! Слава попытался было дать задний ход, но не вышло. Качающийся деревянный пол должен заставить вас вообразить, что ваше судно застряло во льдах и медленно разваливается на куски. Кругом живописные "мертвецы". Но арктический холод в -60 либо куда-то пропал, либо там его не было вообще. Мне показалось, что там в лучшем случае около нуля, но в целом неплохой аттракцион.
Внизу кафе с видом "Северного сияния".
В этом музее мы с огромным удовольствием провели, наверное, часа полтора, с обратной стороны Слава сфотографировался с полярниками.
Вернулись домой за 40 минут до отправления поезда, с радостью согласились на предложение хозяина проводить нас и посадить на поезд. Я мигом организовала в один термос суп, в другой - кисель. Успевать-то и нечего, когда все настолько рядом, и ты четко знаешь все повороты. До свидания, Осло, а еще более вероятно - прощай!
23-24 июня - Ондалснес.
На поезде, идущем в направлении Тронхейма, ехали в специальном вагоне NSB Family - на каждого обычные сидячие места, но детей на них не затащить, когда есть вот такое:
Слава сперва объяснялся знаками, но внезапно оказалось, что половина детей понимает русский, а то и говорит на нем, меня даже благодарили за возможность языковой практики.
Хотя эта дорога вовсе не считается видовой, я не отрывала глаз от окна и периодически пощипывала себя за руку, чтобы установить контакт между собой и Норвегией. На протяжении почти всей дороги до пересадки в Dombås поезд шел мимо цепочки озер. Я удивлялась тому, что вроде бы все вокруг то же самое, что и в России - те же деревья, вода, лес, камни, но общее впечатление совершенно другое! После того, как в Эстонии я обнаружила, что еда может иметь вкус того, из чего она, по идее, должна быть сделана, это было вторым потрясающим открытием. Около пяти часов дороги, и в Dombås мы пересаживаемся уже в совсем маленький поезд до Ондалснеса (снято на конечной станции).
Вскоре слева появляется стена Троллей в легком облачном одеянии.
Дорога все больше поднимается вверх над уровнем моря, и вот, наконец, мы на конечной станции. Рядышком дожидается своих пассажиров автобус, идущий дальше (вероятно, в Олесунн), половина покинувших поезд направляется к нему. Мы ориентируемся по навигатору (главное, правильно выйти из города, а потом-то дорога одна). Небольшую часть пути действительно проходим пешком с рюкзаками, вокруг одуряющая красота и кролики.
Гора-призрак?
А потом нас подвозят до кемпинга на машине. Норвежцы добрые, такое чувство, что они все время следят за тобой и ждут, когда тебе понадобится их помощь, которую они просто счастливы оказать. Ну, и не только норвежцы.
Trollstigen Resort меня заочно покорил местом расположения и бесплатным безлимитным душем. Не пожалела, там действительно очень красиво. Одно из немногих мест, где с палаткой мы были одни.
На следующий день погода должна была быть ясной до полудня, а потом обещали показать небольшой дождик. Я проснулась в 4 утра и изо всех сил заставляла себя проспать еще хотя бы до шести. Встала, похозяйничала, налюбовалась, обнаружила через дорогу указатель на Norafjellet. Э, мы же на него и собирались (как один из вариантов). Растолкала Славу с криками: "Вставай, полезли в гору, пока дождь не начался!" И мы полезли.
Трек красненький, в целом несложный, но надо было надевать правильные ботинки хотя бы для того, чтобы ноги не промочить. Набор высоты всего около 900 метров. Сперва дорога идет через лес, потом выходит на открытую местность. Пока идешь, в одну сторону открываются завораживающие виды реки Рёумы - ее малахитовые оттенки заставляют вспомнить сказы Бажова, в другую - грозные горные хребты и вершины. Мы вышли из кемпинга в 8:45, к 10:40 поднялись к промежуточному пункту Orabotn, на вершине были в 12:30.
Около полудня действительно начал накрапывать небольшой дождик, скорее морось, но мы поднялись туда, куда хотели и увидели то, что было нужно увидеть. В журнале я отметилась, перелистала его, не встретила ни одной записи по-русски (впрочем, была отметка Nordface от 26.08.2014). Наверное, все наши, проходившие тут, имели более далекие цели и не желали отмечаться на промежуточной остановке.
Вниз спустились очень быстро (как и почти везде тут, колени не подводили), после Orabotn выбрали альтернативную тропу. Слева все время шумел и манил водопад, но не показался ни разу. Внизу устроили чудо-дерево.
Пообедали, чуток отдохнули и от нечего делать прогулялись пешочком до супермаркета в Ондалснес - два часа туда, два обратно. По пути видели, наверное, все окрестные кемпинги, сравнили с нашим в его пользу в плане красоты места.
25 июня - Stabbeskaret.
Этот день был немного похож на триллер.
Утром в тумане снялись с места и на первом в этом году рейсе автобуса № 220 (красота, остановка совсем рядом) поехали к Trollstigen. Впечатления сильные и особенные при такой погоде: мощь, великолепие, ощущение угрозы. Мы прибыли в страну сказочных великанов, которые тут настоящие хозяева. Кроме нас, в автобусе ехали еще трое или четверо китайцев, которые пытались все фотографировать (через стекло, да в туман? И на смотровой-то площадке далеко не все можно было хорошо разглядеть, а уж заснять...).
Договорились с ребятами из сувенирного магазина, что, пока мы лазим по их горам, они приютят наши рюкзаки (эту подсказку нам дали в кемпинге). Удивило, что название Stabbeskaret им практически ни о чем не говорило, хотя карту местных маршрутов я обнаружила снаружи самого магазина, немного правее. Я тупила, наверное, минут 20, т.к. недалеко от смотровой нашла только один указатель, и понадобилось прямо там зайти в отчет Veil*, чтобы убедиться, что нам действительно с него и надо начинать.
Итак, стартовали мы в 9:55. Да, на тот момент было еще довольно туманно, особенно внизу, но прогноз уверенно обещал изменение погоды до ясной и солнечной уже через пару часов. Мы шли и чувствовали себя пигмеями, настолько грандиозным было все окружающее. Начало подъема Славе всегда давалось труднее - он явно не жаворонок. Я его заманивала остановкой на перекус либо в определенной точке, либо через определенное время. Идти было интересно: тропа разнообразна (то курумник, то снежники, то небольшие речки-водопады переходить) и не везде слишком крута, а мозг с трудом успевает обработать все открывающиеся потрясающие виды.
Примерно к полудню дошли до развилки до озера Stigbotvatnet, но решили пока на него не отвлекаться и идти дальше. Неожиданно нам показался тетерев (или это тетерка?):
Изменение привычной тропы на курумник Слава горячо приветствовал, настроение у него улучшилось, он прыгал, как горный козлик и помогал отыскивать разметку. По большому счету она везде была очевидной, если не считать переходов через снежники. Уже на обратном пути я поняла, что знаки-то на камнях под снегом (сразу вспомнилось "ПОДО МНОЙ"), а разглядеть следующий знак, находясь на краю снежника, практически невозможно. Через них вело сразу несколько троп, мы выбирали наугад. Первые разы, честно признаюсь, вступать на снежники было страшновато - все равно, что плавать на непонятной глубине, а от их таяния образовывалась вот такая красота:
Вскоре впереди мы увидели вот что:
Наверное, по фото заметно, что погода уже улучшилась? Небо синее, стало жарко, я сняла флиску... не стоило этого делать - как раз вчера вечером мы обнаружили пропажу аптечки.
Подкрепились еще немного сладким чаем и сзади себя увидели еще одного человека на этом маршруте. Уже на вершине мы с ним познакомились и разговорились - это был немец, путешествующий ровно в том же формате, что и мы - с палаткой и общественным транспортом. Правда, весь свой скарб он нес на себе, а мы-то были налегке, поэтому он нас и не перегнал. И еще двух норвежцев с собакой мы встретили минут за 20 до конечной точки - они уже спускались.
Буквально за пять пирамидок до конца Слава заявил, что он устал и вверх не долезет, но я пригрозила ему, что тогда не запишу его в тетрадочку, он все понял и исправился. Вниз не очень-то было видно - облака, и ветер стремился сдуть нас со стены вниз. Оставила Славу отдыхать около ящика с тетрадкой, а сама еще быстренько слазила вверх в правую сторону. Вскоре подошел и немец, и мы помогли друг другу запечатлеться на память.
,
Итак, путь наверх занял 4 часа. Мы, довольные, отправились вниз, а немец остался наверху дожидаться, когда рассеются облака, чтобы заглянуть за край обрыва. По пути обнаружилась симпатичная пещера:
Погода улучшилась до чрезвычайности и никак не должна была испортиться.
И я решила: а дойдем-ка мы до озера. Путь вверх занял четыре часа, до автобуса (если считать от вершины) оставалось еще пять. Куковать пару часов на остановке совершенно не хотелось. Мы спустились вниз по прямой, полюбовались на прозрачнейшую воду, цветочки близ озера:
Обогнули его, чтобы по красным меткам выйти к развилке и далее вернуться вниз, и только вышли на верную дорогу (миновали три красные метки), как сгустился ужасный туман. А прогноз-то обещал ясную погоду в течение по крайней мере еще трех часов! Ничего не было видно на расстоянии четырех метров, а метки расположены далеко не так часто. И как идти и куда? Ждать, пока туман рассеется? А если нет?
Этот жуткий туман давал к тому же странные искажения видимых предметов, увеличивая их в размерах. Слева от нас приземлились два тетерева. Утром мы видели эту птицу и точно знали, какой они величины, а эти были размером с раскормленных индюков. То и дело мне казалось, что я вижу на камне большой знак или букву, но на деле это оказывалось чем-то другим и совсем маленьким. С одной стороны, мы точно знали, что знаки и правильная дорога - рядом, с другой - было страшно пойти не туда.
Слава не волновался совсем, у меня же все во рту пересохло, я представила себе, как мы остаемся ночью на горе и замерзаем насмерть. В итоге, положившись на интуицию, мы вышли на знаки. Чем дальше от озера, тем меньше было тумана, и час спустя мы были уже у сувенирного магазина. Обещанный Славе ресторан уже закрылся (и слава Богу, подумала я), и на радостях он получил право выбора любого мороженого, которое продавалось в магазине. Около 19 часов пришел вечерний 220 автобус, который довез нас до следующего выбранного кемпинга.
К Gjerde Camping у меня никаких претензий, хотя он совсем маленький и непритязательный. Небольшая кухня, тут же душ и туалет - но я только приветствовала, когда мне не надо было для каждой задачи бегать в разные концы кемпинга. Палатку всегда старалась ставить поближе, по крайней мере, к кухне. Единственный минус - земля была достаточно каменистой, и пару колышков я превратила в удивительные знаки препинания, и потом в течение двух недель пыталась эту ошибку исправить (почти получилось). И тут я обнаружила две вещи. Первое: я сгорела, а аптечки нет. Магазина поблизости тоже нет. Второе: норвежцы упорно принимают меня за свою, все! Заговаривают со мной, потом делают круглые глаза и удивляются: A? No Norsk?! Я была абсолютно убеждена в своей славянской внешности, но, оказывается, норвежцы видят типичных русских совсем иначе. В любом случае, мы переходили на английский и доброжелательно общались.
26 июня - веревочный парк Aktivitetspark в Valldal
Зная, что в палатке мне более чем достаточно пяти-шести часов сна, а Славе - девяти, я с вечера сходила на разведку и посмотрела, есть ли неподалеку стрелочки с указателями. Нашла два на одном столбике - зеленый и черный. Остановилась на зеленом, потому что с черного я бы никак не вернулась к 10 утра.
Omenås - собственно, из названия можно было догадаться, что маршрут ведет к следующей автобусной остановке, но не по трассе, а по лесной тропе. Виды оттуда открываются, конечно, совсем простенькие:
но все же это лучше, чем просто сидеть в кемпинге. Заодно полюбовалась на многочисленные клубничные плантации и фантазию норвежцев при украшении собственных домов.
,
В общем, часика полтора шла по тропе, обратно вернулась по шоссе за 10 минут))
Ближе к 11 часам мы выдвинулись по направлению к парку, прогулочным шагом топали около получаса. Река Valldola - не такая ярко-зеленая, как Рёума, скорее зеленовато-голубая, но порожистая, прозрачная, сияющая под солнцем.
Днем и вечером:
И еще немного:
Летом парк открыт с 11 утра до 18 вечера - вполне достаточно, чтобы все облазить. Накануне я оплатила билеты через сайт, но вполне можно было бы идти и так - в конце июня посетителей было не так много. Сперва нам выдали обмундирование, потом провели инструктаж. Тут мне немного не хватило словаря для понимания обозначения всех железячек (к тому же сыну надо было параллельно переводить), но, поскольку все сопровождалось показом, это не стало проблемой. Прошли простенький учебный маршрут под наблюдением инструктора (чтобы он понял, что мы усвоили все правила и технику безопасности), получили разъяснения, на какие курсы кому можно залезать, и освоили их почти все.
Лично у меня это первый опыт посещения подобных парков, от Zip-line я осталась в полном восторге. Проблема была только в том, чтобы ухватиться в конце и сразу залезть. Один раз, на самой верхотуре, над рекой, мне это не удалось, отнесло назад практически на середину, и пришлось по-обезьяньи, вручную добираться до пункта назначения и создавать за своей спиной очередь. Может быть, где и есть еще более "крутые" веревочные парки, но место здесь просто уникальное.
Немного фотографий счастливого ребенка:
И напоследок - гора-смайлик:
27 июня - Гейрангер.
Стало быть, прибыли мы в Гейрангер накануне. Автобус сделал фотостоп на Ørnesvingen. Вечерний свет...
Что меня совершенно сразило, так это то, что каждый из 11 поворотов имеет свое собственное название (-svingen). Подобное было потом и на Stegastein, но там вроде бы поименованы не все.
Пока мы ехали, водитель автобуса напряженно шевелил ушами, а когда уже по дороге высадил остальных, и мы остались единственными пассажирами, спросил, не русские ли мы. У него русскоязычная подруга, и он понемногу учит язык. Сказал нам по-русски "пожалуйста" на наше "спасибо", хотя это и было трудно узнаваемо. Вообще, такое чувство, что у каждого десятого норвежца есть какая-то связь с Россией - родственные, дружеские, сфера интересов...
Мы заселились на две ночи в Vinje Camping.
Меня очень выручило то, что мы поставили палатку поближе к водопаду - его шум заглушал пение птиц, которое все время в Норвегии не давало мне спокойно спать. Вот там палаток было уже побольше, примерно 10-15. Были там и другие русские (как без них): две семьи с детьми, но они со Славой не сошлись, к сожалению.
На следующий день у нас была задумана напряженная программа: катание на RIB boat по фьорду с утра пораньше, потом Laushornet и по пути - ферма Vesterås, водопад Storsæterfossen. В целом получилось все, только сын немного не дошел до самой вершины. Если бы утром пошли (день был ОЧЕНЬ жаркий), то был бы другой расклад, но, скорее всего, не поспели бы на последнее сафари по фьорду. Да, нам советовали взять моторку и прокатиться самостоятельно, но где я, а где любое транспортное средство. Без минимальных навыков я даже думать об этом не хотела. А так мы купили билеты (страшно дорого для нас, но в моем безумии есть своя система), нас одели как следует:
и мы понеслись по фьорду. Не скажу, что получились особо хорошие фотографии, но ощущение скорости, подпрыгивание на волнах создавало ощущения, близкие к полету. Только по воде (или, скорее, над водой).
Семь сестер, хиленькие какие-то, а ведь это еще июнь.
Жених умер, но выглядит гораздо фотогеничнее))
И сам фьорд с поверхности воды:
Дорога Орлов:
Расставшись с капитаном Йоханной, мы зашли в единственный местный супермаркет, взяли перекус (растворимые каши и супы уже поднадоели), в том числе крупную садовую чернику, которая там была в два раза дешевле, чем у нас дома. И - ура! - крем от загара. К тому моменту руки у меня уже распухли, и оставалось только радоваться, что на пальцах не было никаких колец, не то понадобились бы кусачки. Губы потрескались так, что говорить еще как-то можно было, а улыбаться, даже слегка, уже нет. Ну что ж, первый в жизни опыт подгорания((
Мысль пойти на Laushornet возникла благодаря отчету vakhmorka. Во-первых, потому, что он описан как трудный, и, кроме того, ферма и водопад как раз были по пути.
Вышли поздновато, ближе к часу. Начало тропы - совсем близко к кемпингу и проходит через лес. Мы обнаружили определенное количество черники и напали на нее. Спустя несколько минут обнаружилось, что за нашими спинами собралась небольшая толпа, с изумлением созерцающая наше пиршество. Неужели в Норвегии считается неприличным есть ягоды прямо с куста?))
Очень было жарко, 27-28 градусов, Слава все время требовал небольших передышек. Хотя дорога-то совсем несложная... Все время пили, пили и пили.
Ферма порадовала ламами и козлятами.
Еще немного усилий - и вот вам (нам) Storsæterfossen. Ребенок сразу ожил. И для меня оказался одним из самых понравившихся в Норвегии водопадов.
На тропе было довольно людно, поэтому мы решили, что передохнем и перекусим немного выше, до начала собственно крутейшего подъема в гору.
Подъем был действительно очень крут - для меня это был самый утомительный маршрут из всех (это я не ругаюсь на него, просто констатирую факт). В не такой жаркий день было бы проще, конечно. Но интересно! Интересно карабкаться, красивые виды (за спиной), и всему задает мажорный тон река-водопад. Вот она:
Два раза переходили ее вброд, во второй выбрали большущий камень посредине для отдыха. Сняли обувь, я засунула свои горящие руки по плечи в ледяную воду... кайф!
Идем дальше. Я вижу, что Слава начинает все больше сдавать, но идет на морально-волевых. Пытаюсь воодушевить его рассказами о том, какие бесподобные виды открываются сверху, но любая внешняя мотивация имеет свои пределы. В какой-то момент он объявляет, что дальше не пойдет. Навстречу нам сверху спускаются две девушки из Финляндии, говорят, что до вершины еще около получаса. Я решаю оставить Славку (заодно и отдохнет) и очень быстро слетать туда и обратно. Погода не подразумевает возможность подвоха, вокруг все безопасно, обрывы все очень далеко. Беру с сына слово, что он просто отдыхает, даю ему телефон, чтобы понадежнее привязать к камню. В результате я обернулась туда и обратно за 35 минут. По пути снежник:
И вот она, вершина. Щелкаю камерой, нет возможности долго разглядывать красоту, от которой перехватывает дыхание (и от ветра тоже). С обрыва фотографирую лежа - вдруг сдует?))
Круизники с такой высоты кажутся просто крошечными. И все изгибы фьорда тоже отлично видны и без воды:
Да, как я и думала, виды с воды не идут ни в какое сравнение с горными. Больше плавать я и не собиралась, и радовалась, что именно так решила.
Забрала Славу по дороге, к подножию мы буквально скатились. Самым трудным было не превратить шаг в спонтанный полет и не изумляться, как по этой дороге можно быть подняться вверх. Очень сильно выручали ветви деревьев в качестве страховки. Около двух часов занял весь путь вниз, и это был единственный маршрут, требовавший полной концентрации внимания на спуске (а вверх - 4 часа, и это от водопада). До сих пор не понимаю одного - почему он красный, а не черный?!
Продолжение следует...
6.09.2018
Стасенька,
Екатеринбург
aleksandra-1984
заранее авиа- и жд билеты, автобусы и паромы на месте.
Классное путешествие! И сын молодец!
А подскажите, пожалуйста, билеты ведь заранее покупали? На каких сайтах смотрели расписание и билеты?
Вы большие молодцы) так конечно там красиво
Спасибо за фотоотчет! Нереально крутая авантюра, Вы смелая!
Анастасия
у меня даже от воспоминаний захватывает.
Господи, Настя, вот это виды! Дух захватывает!
Ну вы крутые!!! Красотень невероятная!
Ирина
к счастью, я заранее готовилась к тому, чтобы не умереть от красоты, и это было не лишним))
Я следила за путешествием в блоге, перечитала ещё раз сейчас. Это просто невозможно, запредельно красиво. Даже от фото душа замирает. А что же происходит, когда видишь это в реале?! Фантастическое путешествие!
