Черная смородина в сибирском саду

Смородины ягоды просто волшебные –
Все вкусные, сладкие, даже лечебные,
Блестящие, словно съедобные бусы —
Любому гурману придутся по вкусу!

Черная смородина - самый популярный вид смородины у нас в саду. Мы собрали основную информацию о выращивании и борьбе с болезнями черной смородины. А также наши сибмамы делятся советами. 

• Основные сведения о смородине
• Посадка смородины
• Уход за смородиной
• Размножение черной смородины
• Вредители и болезни черной смородины
• Полезные советы от сибмам о выращивании черной смородины
• Вопросы и ответы

Основные сведения о смородине

Смородина — род растений из семейства Крыжовниковые, порядка двудольных цветковых растений Камнеломкоцветные.

Включает более 190 видов. До 50 видов распространены в Европе, Азии и Северной Америке.
На равнине Европейской части России присутствуют 3 дикорастущих вида, на Кавказе — 6, большее число их растёт в Сибири, особенно Восточной.

Больше всего на садовых участках выращивают чёрную смородину, далее красную, белую, желтую смородину и золотистую.

Итак, чёрная смородина - это листопадный кустарник, вид рода Смородина, монотипного семейства Крыжовниковые.
Растение высотой 1—2 м. Молодые побеги пушистые, бледные; взрослые — коричневые.

Листья длиной и шириной 3—5 (до 12) см, с зазубренными краями, трёх-пятилопастные с золотистыми желёзками по жилкам, лопасти обычно широко-треугольные, средняя нередко вытянутая, сверху тусклые, тёмно-зелёные, голые, снизу по жилкам пушистые.

Соцветия — поникающие кисти длиной 3—5 (до 8) см, 5—10-цветковые, с голыми или пушистыми цветоножками.
Плод — съедобная душистая ягода, диаметром в среднем до 1 см, чёрно-бурая или зеленоватая, с глянцевой кожицей.

Цветёт в мае — июне. Плодоносит в июле — августе.

Плоды черной смородины очень богаты различными полезными веществами - витаминами, микроэлементами и другими биологически активными соединениями, сахарами, органическими кислотами, пектиновыми, дубильными, красящими веществами.

Богаты витамином Е (0,72 мг/100 г), превосходя почти все плоды и ягоды, за исключением облепихи, морошки, шиповника и аронии черноплодной. В 100 г свежих ягод содержится 0,86 мг витамина К.

Плоды и листья черной смородины – ценный источник витамина С, причем, чем менее дождливая погода в период созревания ягод, тем больше этого витамина.

Молодые листья, собранные после цветения, содержат до 400 мг/100 г витамина С. Также в них содержится огромное количество других полезных соединений.

Посадка смородины

Посадочные ямы глубиной 40-45 см нужно подготовить за несколько недель до посадки, чтобы почва успела хорошо осесть. На дно ямы нужно высыпать ведро перегноя, перемешанного с землей, и 100 г суперфосфата.
Смородину лучше сажать осенью, начиная со второй половины сентября и до начала октября. Но возможна и весенняя посадка - надо сажать как можно раньше, как только позволяет почва, и пока у растения не распустились почки.
Расстояние между кустами должно быть 1,8-2 метра.
Корневую шейку саженца нужно заглубить на 5 см. От этого растение образует дополнительные корни, а куст становится гуще. После посадки почву нужно аккуратно уплотнить, обильно полить и замульчировать перегноем.
После посадки все побеги саженца рекомендуется обрезать, оставив лишь 2-4 почки над землей. Такая обрезка может показаться радикальной, но она способствует развитию сильной корневой системы и образованию хорошо разветвленного куста.

Уход за смородиной

Уход за смородиной в основном заключается в поливах, борьбе с сорняками и обрезке.

Поливы особенно важны в засушливые периоды. Много влаги смородина употребляет во время начала образования ягод и во время их созревания. Чтобы сорняки не отбирали влагу у смородины, их необходимо вовремя полоть. А также после полива мульчировать почву, например, скошенной травой.

Кустики смородины начинают плодоносить на 2-4 год после посадки. С началом плодоношения ее необходимо подкармливать.
Осенью под каждый куст вносят по 100-120 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Ранней весной вносят 40-50 г азотных удобрений. Следом за этим проводят ежегодное мульчирование смесью перепревшего навоза с торфом. Такое мульчирование не только удобряет, но также способствует сохранению влаги и препятствует росту сорняков.

Обрезку плодоносящего куста проводят ежегодно, как правило, поздней осенью или ранней весной.
Из середины куста удаляют примерно 20% побегов, это, как правило, старые толстые ветви, чтобы держать ее осветленной и незагущенной. Затем удаляют примерно 15% побегов старшего возраста, а также все больные и пораженные вредителями ветки.

Размножение черной смородины

Черную смородину размножают отводками и черенками.

Самый простой и распространенный способ размножения - горизонтальными отводками .
Для укоренения заранее выкапывают неглубокие канавки возле кустов. Рано весной, до начала сокодвижения, однолетние побеги укорачивают на 1/5 часть их длины, чтобы активизировать прорастание почек. Побеги с обрезанными верхушками укладывают на дно канавок, пришпиливают к земле металлическими крючками и не засыпают до тех пор, пока выросшие из почек зеленые побеги не достигнут высоты 8—10 см.
К осени ветка хорошо укореняется, и получается полноценный саженец с мощной корневой системой и толстыми 2-3 ветками. В эту же осень его нужно отрезать и пересадить куст на постоянное место.

Вредители и болезни черной смородины

Смородинный почковый клещ

Повреждает почки в основном черной смородины. Зимуют самки клеща внутри почек. Пострадавшие почки уже осенью можно обнаружить по округлой и несколько увеличенной форме. Рано весной, в период набухания почек, начинается откладка яиц, которая продолжается в течение месяца. После ее окончания зимующие самки погибают. Через 1-2 недели из яиц отрождаются личинки, которые также питаются внутри почек, спустя 2-3 недели после отрождения личинки превращаются в самок.

Меры борьбы. При слабой заселенности растений клещом до начала распускания почек кусты 2-3 раза осматривают, удаляя зараженные почки или побеги (удаленные почки нужно сжечь). Лучший срок борьбы с почковым клещом – период их миграции, от начала распускания почек до окончания цветения. В это время проводят опрыскивание не менее 2 раз 10-процентным карбофосом (75 г на 10 л воды), коллоидной серой (50-100 г на 10 л воды) - если температура воздуха выше 20 градусов. Можно опрыскивать настоями кожуры грецкого ореха, табака, одуванчика, чеснока - но это только отпугивающие средства.
Еще из народных - после схода снега, пока почки еще спят, нужно налить в лейку кипяток и полить куст этой водой.

Крыжовниковая побеговая тля

Повреждает черную и белую смородину. Зимуют яйца у основания почек. Весной, в период набухания почек, из яиц вылупляются личинки, которые заползают на верхушку почки и начинают питаться еще не распустившимися листочками. В начале роста побегов личинки питаются на молодых побегах, черешках листьев и на самих листьях. За весну тля дает 3-4 поколения. Пострадавшие побеги искривляются и плохо растут или вовсе прекращают рост.

Вместо нормального побега образуется комок из скрученных листьев с колониями тлей. На ранней стадии повреждения выявить наличие тли можно по присутствию на побегах муравьев, которые питаются экскрементами вредителя. Летом тля переселяется на сорные растения, а осенью возвращается на смородину и откладывает яйца.

Меры борьбы. Кусты при появлении первых листочков опрыскивают настоем табака, чеснока, корок апельсина, ореховой скорлупы. Обработки повторяют через 10 дней. Срезают и сжигают курчавые верхушки побегов с колониями тлей.
Либо обрабатывают магазинными препаратами (биологическими или химическими) против тли.

Черносмородинный ягодный пилильщик

Повреждает в основном черную смородину. Зимуют ложногусеницы в коконах, в почве под кустами. В период массового цветения вылетают взрослые особи. Самки откладывают яйца по одному в основания наиболее крупных завязей. Отродившиеся ложногусеницы питаются внутри завязей семенами, заполняя ягоды экскрементами. Поврежденные ягоды имеют ребристую форму, раньше срока окрашиваются в черный цвет. Ложногусеница питается в течение 25-30 дней. Перед началом сбора урожая она прогрызает у основания ягоды круглое отверстие, покидает ее и уходит в почву. Ягода опадает. За сезон вредитель дает одно поколение.

Меры борьбы. Высокая агротехника. Осенью перекопка почвы под кустами. Мульчирование почвы под кустами торфом, перегноем, землей (слоем высотой 6-8 см). После цветения можно мульчу разгрести. В период образования и роста завязи собрать оплетенные паутиной ягоды вместе с гусеницами и  уничтожить.

Обыкновенный паутинный клещ

Всеядный сосущий вредитель. Повреждает не только культурные растения, но и сорняки, часто скапливается на них. Особенно сильно повреждает черную смородину.

Зимуют самки группами, в основном под опавшими листьями, в воронке, образованной ветвями куста, под комочками почвы и под опавшими листьями. Клещи выдерживают очень низкие температуры – до -34С, а так как под покровом снега такой температуры не бывает, то самки выживают полностью. В последней декаде апреля, в теплые дни, клещи перебираются на ветви смородины и на сорняки.

Они живут, питаются и размножаются на нижней стороне преимущественно зрелых листьев, и только при большом их скоплении повреждают также и молодые листочки.

Паутинного клеща можно обнаружить по наличию паутинки на нижней стороне листа, на верхней его стороне в местах повреждения образуются светлые точки. При сильном повреждении листья приобретают хлоротичный вид, частично осветляются, затем буреют, сохнут и опадают. Активному размножению вредителя способствует жаркая сухая погода. При этом листья опадают очень рано, к середине июля кусты стоят голые, пазушные почки трогаются в рост, что приводит к подмерзанию побегов и потере урожая будущего года.

Меры борьбы. Необходимы высокая агротехника культуры, уничтожение сорной растительности. Осенняя перекопка почвы под кустами с заделкой опавших листьев. Сбор листьев осенью после их опадения и особенно тщательный выбор их из воронки у основания куста. Мульчирование почвы под кустами в радиусе не менее 50 см торфом, перегноем или просто почвой слоем 6-8 см. Разокучивание мульчи проводят только после окончания цветения.

Полезные советы от сибмам о выращивании черной смородины

Мышъ: 

Я рано по весне, пока только еще набухшие почки, смородину поливаю кипятком,  т.к. в это время уже просыпаются разные вредители и начинают свои движения. Иногда мы не успеваем приехать к этому времени на дачу (листочки уже раскрытые), и приходится прибегать к Искре или Интавиру, от болезней опрыскиваю Топазом по весне и по осени.    

ИРРА:    

Смородина начинает плодоносить на 3-4 год. Если после этого срока ягод нет - ее надо убирать. Либо вам подсунули дикорастущую, которая непредсказуема в своем развитии, либо этот сорт сильно повреждается заморозками, но тогда хоть единичные ягоды должны быть.

Тля очень не любит соленое. Можно опрыскать кустики (но уже по листикам) соленой водой: 1 стакан каменной соли на ведро воды.   

Если саженец маленький, лучше весь цвет оборвать. Оставьте одну кисточку попробовать. Ему нужно корневую систему наращивать, не надо силы распылять, тем более, если это весенняя посадка. Если вы покупали саженцы в питомнике, они должны быть обрезаны, и тогда делать ничего не надо, пусть приживается. Если вам кто-то давал отводки, то нужно все ветки обрезать примерно на треть, должны остаться 3-4 почки, не больше.
Вообще, смородина очень любит калий, ей нужно или калийные удобрения, или весной зола 3-5 литров на куст. Она тогда и крупнее. и вкус у нее лучше.
По ассортименту старайтесь собрать сорта разного срока созревания, чтобы весь сезон с ягодой быть.   

MNBer:

Главная ошибка при посадке - это переизбыток "корма", от этого куст "жиреет", а ягоды бывает и много, но мелкая, да и не сладкая, а бывает и вообще малое плодоношение. Начинаю копать ямку, верхний слой ссыпаю в ведра, нижний слой раскидываю по огороду. На дно ямки - ветки всякие мелкие, перегной (компост) + стакан золы+ горсть суперфосфата, + горсть калийного удобрения, перемешала. Нижний слой - это кладовая на будущее. Сверху высыпаю из ведер обычную огородную землю, ту, с которой начинала копать ямку. Вот в эту обычную "голодную" огородную землю и сажаю кустик. Сажаю под уклоном 30 градусов, корни на ЮГ, веточки на СЕВЕР. Когда сажаем под таким углом, начинают активно расти скелетные плодовые веточки, при этом корешки, ориентированные на юг, прогреваются, т.к. их не затеняет молодая крона. Потом куст будет вертикальным, вы и забудете, что сажали под уклоном. Еще кустик должен быть под уклоном и располагаться как бы в неглубокой воронке. Объясняю: в воронку стекает вода, а осенью вы эту воронку засыпьте огородной земелькой, и у кустика образуются дополнительные корешки на стебле на 5-8 см ( как раз на глубину воронки). Не забываем замульчировать дно воронки, но не слишком толстым слоем мульчи, просто для того, чтобы влага после полива не испарялась, земляные жители работали. Если толстый слой мульчи в первый год - земля не прогревается. Первые 1-2 года ничем не подкармливаем и не обрезаем, только в сухую погоду полив , но не поверхностный, а глубокий. Ну а дальше как обычно. Так сажаю не только смородину, но и крыжовник, жимолость и кое какие декоративные кустики.
Как только стает снег :
Берем 700 гр мочевины,50 гр медного купороса и разводим в 10 литрах воды. Опрыскиваем все подряд: малину, яблони, смородину и т.д.

1. Внекорневая подкормка почек.
2. Мочевина+ м. купорос сгубит яички тли, которые прямо возле почек зимовали.
3. Мочевина примерно на неделю отодвинет цветение (да, да, да), и цветочки не попадут под заморозки (надеюсь).
4. Мочевина, попав на листву на земле, ускорит ее перепревание, а купорос убъет каких-нибудь букашек, надеюсь, вредных.    

Если саженцы куплены с закрытой корневой системой, в горках:
ЗКС перед посадкой всегда нужно пальцами расправить, раскрутить, придать вертикальное положение, если в торфе - вообще отряхнуть или даже смыть( иначе образуется торфяная пробка) и при посадке разложить корешки в посадочной яме, чтоб им комфортно было, и будет нам садово-огородное счастье.    

Плющиха:

Кипятком из лейки я когда-то регулярно обливала кустики, но не заметила особого положительного эффекта: и тля, и почковой клещ, и моль - все это никуда не девалось.
Это надо делать, пока почки не распустились, тоже не всегда получалось, приходишь первый раз в огород, а на смородине уже зеленые конусы.
Я теперь действую так - обрезку смородины делаю осенью, весной опрыскиваю раствором мочевины (полтора стакана на ведро). Главное - удалить почки с клещом. В прошлом по зеленым конусам опрыскивала раствором фитоверма от тли.   

Вопросы и ответы

Вопрос от tatk@:    
Год назад купила на ярмарке кустик смородины, в этом году были первые ягоды, крупные, сладкие, но вот на листиках какая-то сыпь, как-бы не пропал кустик, что делать?

ответ Татуля:    
Это у вас на смородине Ржавчина. Ржавчина является грибным заболеванием. Первые признаки поражения можно заметить в конце мая или начале июня. В это время на нижней стороне листьев появляется белый рыхлый налет и обычно говорит о том, что где-то около вас есть злаковые сорняки, которые являются переносчиком этой заразы. Такая трава выглядит так, что на ней появляются мелкие пятнышки. Но мы же траву не разглядываем и не замечаем ее. Эти пятнышки развиваются (они же живые), через некоторое время, как правило, летом, они темнеют и опадают, и переносятся ветерком. Перезимовав, споры заражают уже смородину. А трава-переносчик этой бяки сама выздоравливает от этого грибка.
Есть 2 вида ржавчины. Первый - обыкновенная ржавчина, она проявляется на обратной стороне листа.

2й вид - так называемая столбчатая ржавчина, она прояваляется так, что верхняя сторона листа покрыта мелкими пятнами желтого цвета, а на нижней можно наблюдать красновато-желтые вздутия.

Ржавчина очень любит сырость и соседство с соснами или кедром, осока прямо друг ржавчины. Также ржавчина вызывает побурение и отмирание листьев, преждевременное опадание которых плохо сказывается на зимостойкости растений и величине урожая.

Бороться с ней нужно и вполне можно. И даже победить ее очень реально, если выполнить следующее:

1. Все опавшие листья тщательно собрать и вывезти за пределы участка или сжечь.
2. Весной (до начала проклевывания почек) опрыскать очень обильно ВСЕ ягодные кусты, даже не больные, чтоб подстраховаться "нитрафеном".
3. До цветения обязательно опрыскать "купрозаном", или "хомецином".
4. После сбора урожая - обязательно повторить пункт 3!

Как вариант - по старинке опрыскать все кусты и сорняки, если таковые все-таки имеются в саду и вдоль забора, на всякий случай, "бордоской смесью". Опрыскивать надо так, чтобы листья были обильно смочены со всех сторон. Идеально, если это возможно (зависит от величины куста) прямо обмакнуть ветки с листьями в емкость со смесью на некоторое время и подержать в ней. Если говорить о бордоской смеси, то рано весной обрабатывать растения 3-процентной бордоской смесью, а перед цветением и после цветения - 1-процентной бордоской смесью.
Я думаю, что ваш кустик, раз он у вас новый и лялечный, был заражен, скорее всего, уже тогда, когда вы его купили.
Я бы посоветовала аккуратно срезать все листики, убрать в мешок и вынести с участка. И искупать голые ветки в бордоской смеси. И, раз куст еще маленький, то прямо наденьте на него на день после купания темный мешок, чтоб подольше не испарялась смесь, не засыхала. И обрезать по 5 см самые макушки прироста этого года, ржавчина там устроилась на зимовку. Не жалейте, на следующий год все очень быстро разрастется. Кстати, обрезка макушек веток некоторым образом, примерно на треть, увеличивает урожай за счет развития дополнительных веточек.    

27.02.18,
Варвара Плюшкина,
Новосибирск

  

  смородина, ягодные кустарники