Вода на огороде: кислотность и электропроводность. Что нужно знать дачнику

Скоро посевная. Вроде все отработано до мелочей. Но и у меня бывают проколы с рассадой: то семядоли отвалятся раньше времени, то лист цвет поменяет, а то сеянец завалится. Сейчас это случается все реже, потому как соблюдаю заповеди огородника:

• семена только от проверенных поставщиков;
• проращивай по инструкции, кого нужно стратифицируй, кого проращивай в тепле, кого присыпай, кого не присыпай и давай свет. Забыла – почитай!
• дальше ноги в тепле, голова в холоде;
• досветка обязательно, но давай и вздремнуть.

Теперь о земле. Скупой платит дважды. Я уже много лет для рассады покупаю дороговастенький торф Класман тс1 с минимумом удобрях, при этом я дополнительно подсыпаю и вермикулит, и перлит.

Тем самым я снижаю концентрацию питания/удобрений/солей в субстрате и увеличиваю рыхлость/пухлость/насыщенность воздухом субстрата. До пикировки, пока малипуськи не окрепнут, они будут сидеть в таких комфортных условиях, и только после перевалки я усаживаю их в огородную землю, но все же с перлитом.

Дело в том, что рассада в стаканчиках/горшках/кассетах –это, по сути, малообъемка, а при малообъемной технологии рыхлый воздухонасыщенный субстрат – это основа.

И вот тут главное: не перелей! не пересуши! не перекорми! В принципе, можно дальше и не читать :-)

Ну и для тех, кому все же интересно: в любой субстрат производитель уже внёс питание, значит, растение не останется голодным, иногда производитель сообщает на упаковке, что и сколько он внёс в субстрат. Любое дополнительное внесение минеральных или органических удобрений, любая добавка в виде осмокота, перегноя, сапропеля и т.д. и т.п. вызывает изменение субстрата, и ваша маленькая растюшечка может страдать от голода при избытке питания. Есть пять групп по солеустойчивости растений, способности переносить засоленность (наличие удобрях). Так вот, самые слабенькие – это рассада. Причем рассада томатов не солеустойчивая, а взрослый куст томатов относится к пятой группе по солеусточивости, вот взрослый куст хоть минералкой, хоть органикой, хоть утром в обед и вечером и лошадиными дозами!

Чтобы было понятно любой дачнице, незнакомой с физикой, механикой и биологией растений.

Вот живёте вы на шестом этаже, и у вас имеется вода в трубах, вроде слышали, что насосы подают эту воду до самого верхнего этажа. И вдруг сломались эти насосы, все... Открываем кран, а вода стекла в неизвестном направлении. И выходит, без воды и ни туды, и ни сюды, сплошные наши страдания. Так вот, наша даже самая мелкая рассада – это тоже насосик, который качает влагу от самого кончика корешка до точки роста. Перелили – захлебнулся насосик, накрылся с головой, не прокачает всю свалившуюся ему на голову влагу. Не дополили/пересушили земельку – ну неоткуда насосику водичку брать, работает вхолостую, глядишь, и перегорит. А вот сыпанули вы в земельку лишку удобрений или, ещё хуже, в поливную воду добавили самые лучшие и дорогие удобрения, а фильтры нашего насосика забились: вроде и влага с горшочке имеется, и покушать есть, и все вкусенькое и полезное, а насосик сломался, и пошла влага из растения в субстрат, и валится наша растюшечка, и уже насосик не отремонтировать, а растюху не поднять. У рассады в стаканчиках забитые сосуды, клетки растения практически невозможно прочистить, даже если вы сможете прочистить субстрат в стаканчике. Даже если сосуды ещё не успели забиться, и кончики корешков вы не сожгли, но концентрация питающего
раствора станет выше, чем концентрация клеточного сока, влага начинает выходить из клеток, что приводит к гибели растений. Сушняк и перелив ещё можно с грехом пополам исправить, а отравление чревато летальным исходом :(

Ну вот, теперь про воду. Что нужно знать дачнику по-простому, без всяких заморочек. У поливной воды и растворов для кормежки есть две основные характеристики:

• кислотность воды, которая измеряется в Рн от 1 до 10;
• электропроводность раствора, для нас это равнозначно содержанию солей (удобрений), которая измеряется в ЕС от 0 до смертельной дозы для растений 5. С ЕС не все так просто, как с кислотностью, поэтому не судите строго, кто хорошо разобрался с этим самым ЕС.

Кислотность воды

Мы определяем эту кислотность лакмусовой бумагой или  рн-метрами, причем есть рн-метр для воды и рн-метр для земли. Для чего нам знать значение рН? Если мы выращиваем самые обычные растения, то не заморачиваемся, как правило, обычные растения хорошо растут в земле нейтральной или слабокислой, а обычная водопроводная вода также имеет значение близкое к нейтральной. Если говорить о рассаде для открытого грунта, то для полива вполне подойдёт водопроводная вода, взятая из "холодного" крана (в горячую воду добавляют допреагенты). Для рассады просто водопроводную отстаиваем 2-3 суток, чтобы хлор испарился, в ёмкости с зеркалом большого диаметра (в ведре или кастрюле). Но если вы любитель гортензий, хвойников, а того более голубики, брусники и клюквы, то вам необходимо использовать кислую воду для полива и кислый грунт под кустиками. Подкислять воду можно: уксусной, лимонной, ортофосфорной или азотной кислотой. Но лично мне нравятся удобрения, которые используют для корректировки кислотности растворов – фосфит мочевины и пекацид.

Кроме того, фосфитом можно работать при низкой температуре, а пекацид чистит каплю, и вообще у этих удобрях одни плюсы и практически нет минусов. Но вот если вы любитель клематисов, то вам нужны будут препараты, повышающие рН в щелочную сторону. Ну, тут в помощь только мел, известь, желательно ее загасить для лучшего усвоения, и спецпрепараты типа щелочей.
Дозировки не подскажу, все под конкретную растюху и по вашей воде. Если без ph-метра можно и обойтись, то лакмусовые бумажки все же рекомендую приобрести.

Лимонку и уксусную кислоту фотографировать не стала, думаю, что на слово поверите, что имею и использую :-), но в основном дома, для горшков. Приедут гортензии, голубика, елочки – вот их обязательно нужно полить слабокисленькой водичкой. Сразу не поливаем водой необходимой/рекомендуемой кислотности, доводим рН до требуемой постепенно. В открытом грунте лучше подкислять либо серой, либо кислотами минеральными.

Лимонка и уксусная очень быстро теряют свои рН. Вообще, профи в весенний период используют азотную, а с середины лета ортофосфорную, ведь эти кислоты являются ещё и удобрениями, но у меня азота достаточно, поэтому для весны подойдёт фосфат мочевины, эта удобряха "три в одном": хорошо снижает рН, даёт азот для роста зелени и фосфор для корней и закладки цветочно/плодовых почек, это то, что нужно для весны. Кислоту нужно прятать от детей, а фосфат мочевины от солнца и влаги (может растаять).

Вообще, фосфат мочевины – уникальное удобрение, годится для корневой и внекорневой подкормок. Наверняка знаете, что мочевина не обжигает лист, и азот из мочевины буквально за 48 часов без проблем поглощается растением в первозданном виде, а из этого удобрения азот тянет за собой и фосфор, как-то умудрились химики в одну молекулу загнать и азот, и фосфор, работают в тандеме, у растюх это синергизм называется. К тому же это удобрение начинает работать при относительно низкой температуре воздуха и грунта. Пекацид идеально заменит монофосфат калия, особенно для вересковых, хвойников и гортензий. И вообще я бы не относилась к рН легкомысленно. К примеру, при рН около 6,5 начинает плохо усваиваться железо, а при рН=7 вообще блокируется его поступление в растения.

Переходим к ЕС, ещё называют TDS, жесткость, солёность, это приблизительно одинаковые понятия и характеризуют наличие солей в растворе, при этом не уточняют, каких именно солей. Все вы видели налет в чайнике, т.е. в обычной водопроводной воде есть соли. Кстати, только в дистиллированной воде нет солей, ЕС=0 и нейтральный рН=7, поэтому дистиллированную воду используют как маркер для приборов.

Теперь представим такую ситуацию, ее легче понять. Растет себе растюха в огороде, земля имеет и свой рН, и какие то там соли, минералы, минералку и органику, которую вы внесли в грядку. Прошел дождик, который очень близко по хим. составу приближен к дистиллированной воде. Часть солей влага затянула вглубь к центру земли, часть солей, благодаря буферности, распределились с грядки в тропинку или к соседям, внесённые удобрения стали кушать сорняки, газон, лепнина, а в корневой зоне культурной растюхи прям идеальные условия. После дождика земля высохла, и мы вынуждены поливать водой из водопровода, из речки, озера, скважины, при этом понимаем ,что в каждой этой водичке есть свои соли, видели и ржавые хлопья и мутность какая-то вместо прозрачности, и вкус какой то специфический, и это все определяется даже без анализа. Полили вы свои растюхи такой водой, вроде ничего, все ок, теперь добавили удобряхи, минералку или бродиловку какую нибудь, или опрыскали от болячек или от вредителей, и лучшем случае тоже все ок, открытый грунт может многое простить, в худшем случае удобрения и фунгициды не сработают, или не будет ожидаемого эффекта. А причина в том, что солей в растворе слишком много, и в растение не попадают удобряхи/убивахи. Повторюсь: открытый грунт может многое простить, а при выращивании рассады качество воды и ЕС раствора имеют очень большое значение, в идеале ЕС нужно контролировать, или хотя бы не перекармливать, ведь раствор не скушает сосед, и буферность отсутствует. Если вы все же заморочитесь с есиметром, то есть такая памятка:

ЕС раствора:

• Черенки и рассада 0,2- 0,4
• Молодые растения 0,8- 2,2
• Вегетирующие 1,6-1,8
• Цветущие и плодоносящие 1,8-2,2

Некоторые профессионалы кормят теперь свои растюхи, не исходя из граммов на растение или кг на гектар, а ориентируются на ЕС. Простой дачник может и не заморачиваться с этим еси, просто должно быть примитивное, но необходимое понимание агротехники, и если надумает :-) подкармливать свои растюхи, то на каждой стадии развития нужно использовать не рекомендованную дозу удобрения, а, скажем, для рассады уменьшать хоть в пять, хоть в десять раз, для укоренившейся вполовину, ну и перед цветением давать полную дозу.

Ещё нужно знать, что при низком ЕС идёт вегетация, т.е. прёт зелень, при хорошем таком ЕС завязываются и зреют плоды. Поэтому уж если кормить, то кормить правильно, но это уже другой разговор.
Ещё одно ноу хау от бабули. Ну вот не знаете вы ни рН, ни ЕС в ближайшем болоте, ну и поливайте спокойненько, но если надумаете кормить или обрабатывать, воспользуйтесь дождевой водой, точно не прогадаете. У нас по углам дома стоят бочки для сбора дождевой воды, старые, как и я, давно проржавели. Я вставляю в бочки вкладыш-мешок, вода набирается, ведрами таскать тяжело, набираем бутылки и используем заготовленную воду, для вся и всего, главное, для обработок, ну и кормим.

На этом фото – минимальный набор гаджетов для "продвинутого" дачника производство Китай, точность +- транвайная остановка, но все же дают представление о состоянии грунта и воды.

Длинная штуковина показывает температуру, влажность и рн в прикорневой зоне растюх, если вы выращиваете бруснику, голубику, клюкву, то штука нужная.
Рн-метр уже живёт на даче, но даже имеющимися измерительными приспособами я определила, что в Ленинском районе родного Новосибирска ЕС около 1,13, что, в общем-то, неплохо.

В своем посте я пробежалась по верхам, в надежде заинтересовать коллег водой, поливами, растворами. Инфы в инете много, в том числе интересной, познавательной, полезной. Чем больше мы будем разбираться в этих вопросах, тем более успешными будут результаты нашей работы во саду и в огороде.
 

30.01.24,
MNBer,
Новосибирск

  

  полив, справочник дачника  Другие статьи автора

mami2 (13/02/2024)

Благодарю! Очень интересно